les / bidonvilles – qui -autrefois – étaient

C’est le Comité de la Chambre des locataires de 1894 et la Commission des petits parcs qui ont porté le coup fatal à certains des bidonvilles les plus détrempés de New York. Celles-ci, bien que n’étant que des phases de l’agitation s’étendant sur de nombreuses années pour la régénération des bidonvilles, se sont avérées être les armes finales pour ceux qui élimineraient les taches purulentes. Ce que l’on cherchait à accomplir a commencé après que ce comité et cette commission eurent remis leurs recommandations et tracé leurs travaux. Il ne faut pas prétendre, en effet, que tous les bidonvilles ont disparu à New York, bien que la métropole partage avec presque toutes les autres municipalités de ce pays et d’Europe l’honneur du fait qu’il y a eu une diminution du nombre et une contraction de la taille de ses régions de criminalité qui traque à nu et provoque des souffrances extrêmes. Mais le pire est passé. Sous les coups vigoureux des marchands de matériaux de construction d’occasion, les structures crasseuses, anciennes et remplies de maladies ont disparu. Une demi-douzaine de localités célèbres de manière malodorante dans les annales de la police et dans les registres du Conseil de santé à partir de 1870 ne sont plus.
Si les anciens bidonvilles ne sont pas devenus des lieux de beauté, ils sont au moins aujourd’hui des lieux de confort. Aucune maladie ne les guette; il n’y a pas de repaires et de recoins ombragés pour comploter et commettre des crimes. La régénération a été efficace et n’a laissé que peu de souvenirs derrière elle. Des souvenirs il y en aura toujours. Les traditions des anciens sites ne risquent pas d’être oubliées ou perdues. Néanmoins, la jeune génération d’aujourd’hui, visitant ces localités, aura du mal à réaliser ce qu’elles étaient autrefois, avec l’élevage ensemble, les réjouissances bruyantes, la méchanceté et la saleté des années. En effet, ils ne pourront jamais s’en rendre compte, car, sauf en quelques occasions, le pire n’a jamais été dit. Une visite à travers certains de ces bidonvilles, une revisitation des sites des anciennes taches de peste, a un intérêt profond pour celui qui se souvient un peu de leurs jours de crime. Ce que l’on pourrait appeler la régénération des bâtiments de ces localités est maintenant terminé. Là où se trouvaient autrefois les bidonvilles, il y a ici un parc, là une cour ouverte, ici une structure commerciale, là une rue. Absolument et définitivement le vieux fester a été coupé de la municipalité, faisant par endroits presque un nouveau New York.

LE PARC MULBERRY BEND.
Avec la lumière du soleil qui brille sur son balayage de vert, son asphalte bien lavé et son pavillon blanc étincelant, Mulberry Bend Park, un lieu de respiration ces jours-ci pour des milliers d’Italiens, est un changement remarquable par rapport à l’ancien “Virage” qui était la demeure de la vilenie. Pas un iota de pittoresque n’a été sacrifié, car la scène rappelle maintenant irrésistiblement un peu une ville italienne. La rangée de maisons d’habitation et de magasins de Mulberry Street, à l’est du parc, présente une longue gamme de façades pittoresques et étrangères. Même les bâtiments de la rue Baxter à l’ouest se distinguent plus artistiquement et semblent moins banals en raison de leur nouveau cadre. Cette “Petite Italie” New-yorkaise compte au moins trois “Italies” n’a en aucun cas perdu dans le changement. Il a gagné sans réserve, car le crime et la saleté du “Virage” ont plus que contrebalancé tout son charme d’antan.

 Parc Mulberry Bend.

Il y a de nombreux immeubles sales dans les rues adjacentes, mais avec l’abolition du véritable “Virage”, les plus effrayants ont disparu. Ici, où le magnifique parc s’étend maintenant, se trouve le site exact où il y a quelques années, Lady Henry Somerset, en compagnie de Jacob A. Riis, le plus expert des guides de bidonvilles, a découvert la première femme complètement ivre et bestiale de la ville.

" Le Ben, "Rue Mulberry.

M. Riis l’a décrit dans un article écrit juste au moment où le “Virage” disparaissait:
“Dans chaque endroit rendu vacant par un Irlandais, un Italien et un clochard ont déménagé, et lorsque la transformation a été terminée, le “Virage” a accueilli deux ou trois fois plus de locataires qu’auparavant…. Lady Henry Somerset en a trouvé quelques-uns dans leurs tanières souterraines, les plongées de bière périmées, lorsqu’elle a fait le tour du “Virage” aux petites heures du matin avec l’écrivain. Elle avait félicité New York pour sa liberté des femmes ivres jusqu’à ce qu’elle y aille et change d’avis.
“La police a parfois sorti jusqu’à soixante-dix ou cent clochards d’hommes et de femmes des plongées de bière périmées des ruelles du “Virage” en un seul raid. Ces nuits-là, toutes les fenêtres de la gare de la rue Elizabeth restaient ouvertes toute la nuit, et les policiers fumaient les cigares les plus puissants pour désinfecter la maison.”
C’était le vieux virage du mûrier, dont la tradition policière rappelle qu’il y avait près de six cents façons, selon le décompte réel, par lesquelles un criminel ou un petit voleur désespéré, poursuivi par des officiers, pouvait s’échapper. Tous les bâtiments délabrés et vieillissants communiquaient entre eux, au-dessus, en dessous, dans les caves et sur les toits. Il y avait des dizaines de passages souterrains sombres et une douzaine de ruelles sinueuses perçant le bloc. Quand les Italiens sont arrivés, rassemblant deux ou trois familles dans une petite pièce, armés de pistolet et de couteau, prêts à régler leurs difficultés par des coups de couteau furtifs au lieu de saisir les tribunaux, c’était indescriptible.

“RANGÉE DE CHIFFONNIERS” ET “ALLÉE DES BOUTEILLES.”

Ajouté à tout cela, il y avait des Juifs du type le plus bas du côté de la rue Baxter. Il y avait “Ragpicker’s Row”, “Bottle Alley”, qui détenait le record de combats de la ville pendant une longue année, était l’une des principales entrées de Mulberry Street. Une autre voie menait au Perchoir des Bandits, le refuge de véritables bandits montagnards venus d’Italie. Des ruelles sales et stables l’entouraient, comme elles l’ont fait à chaque endroit. Ce qu’étaient les fameux combats est une histoire trop longue à raconter ici.
“The Bend” a suivi le chemin des Cinq Points les plus anciens il y a quatre ans. La construction du parc est un travail lent. Ce n’est que l’été dernier que Mulberry Park a commencé à montrer son vrai charme et à se marquer d’un succès. Cette année, l’herbe est sortie veloutée, les sièges sont remplis jour et soir, et une fois que la colonie a terminé son souper, d’énormes foules se rassemblent ici. Bien que ces Italiens s’américanisent progressivement, cela n’est pas évident dans leurs costumes. Alors qu’un groupe militaire joue dans le pavillon, la scène est délicieusement pittoresque. Pas un seul rappel ne subsiste de l’ancien bidonville. Même les maisons de Mulberry Street en face du parc, maintenant plongées dans la grande lumière du jour, ont été obligées d’être plus propres qu’auparavant.
Du “virage” à Cherry Hill, une longue promenade à travers Chinatown, l’extrémité inférieure des quartiers juifs, et les repaires des quelques Irlandais encore laissés à l’extrême sud-est de New York. En descendant de la rue Roosevelt dans la rue Cherry, on tombe sur une grande cour au milieu du pâté de maisons. Des blocs de pierres de trottoir y sont stockés, d’énormes tas de wagons de bois sales et dévorés de vers se détachent dans ce que l’on pourrait appeler la chaussée. Dans un coin, il y a une remise chancelante faite pour servir d’écurie pour deux vieux chevaux.

La cour n’est certainement pas en pré-possession. C’est totalement inintéressant – un magasin de déchets en plein air. Mais au moins les quatre vents du ciel peuvent souffler dessus et le purifier, ce qui n’était pas le cas jusqu’à il y a deux ans. Jusque-là, l’air frais ne faisait que filtrer, perdant toute sa pureté et devenant vicié avant d’avoir parcouru une douzaine de pieds. Autrefois, l’air qui frappait le célèbre poste de police de Oak Street était chargé d’odeurs horribles, ne disant que trop clairement au nez qu’il y avait ici des gens qui n’étaient guère meilleurs que des brutes, peut-être pire. Car c’était Double Alley et Simple Alley, la Cour de Gotham d’un jour plus tôt, et Mullin’s Alley où les “Anges des marais” d’il y a des années se sont révoltés, ont volé, ont combattu des policiers, ont commis des meurtres et, une fois suivis, se sont cachés dans le grand égout sous Double Alley, accroupis sur le coffre-fort dans dix cas sur dix de la main de fer de la loi.

 Où se trouvaient autrefois les Allées Simple et Double.
New York n’a jamais eu un pire bidonville que les ruelles Doubles, Simples et Mullin. La surpopulation peut être jugée à partir du fait que les habitants des côtés opposés de ces ruelles pouvaient, en se penchant un peu de leurs fenêtres, serrer la main. Non pas qu’ils aient jamais voulu se serrer la main en aucune circonstance, car la guerre régnait entre tous les foyers. Dans une seule allée, deux hommes pouvaient à peine marcher confortablement. En Double Allée, c’était un peu mieux. Des tas de déchets pourris étaient dans tous les coins des tribunaux, et l’odeur de la bière périmée se dégageait avant tout.

LES ITALIENS SONT ARRIVÉS DERNIERS.
L’histoire ne change jamais; chaque bidonville sale de New York vient toujours aux Italiens pour les locataires. Le dernier locataire de ces ruelles a rassemblé ce qu’il restait d’Irlandais. Pourquoi ne le ferait-il pas ? Cela signifiait pour lui au moins 50% de loyers en plus. Les Italiens ont simplement accepté la situation. Ils touchaient à peu près rien de leurs loyers, car chacune des petites pièces était maintenant occupée par deux ou trois familles, où un ménage irlandais avait trouvé cela serré pour lui seul. À un moment donné, la population de ce bidonville a failli doubler. Il y avait moins de combats maintenant que l’Italie était installée ici, les réserves de police n’avaient pas à se lever du lit et à se précipiter si souvent au double quick, mais la saleté et l’immoralité augmentaient, et même avec les “Anges des marais” morts et partis, ces ruelles étaient tombées un peu plus bas.
Pourquoi ils sont restés si longtemps debout est l’un des mystères de la ville. L’agitation de l’immeuble arrière a augmenté et diminué, et pourtant une Allée simple et une Double Allée sont restées. Leur coup de mort est survenu il y a deux ans ce printemps sur ordre du Conseil de santé. Et pourtant, même maintenant, le vieux bidonville n’est pas entièrement démoli. L’immeuble sale d’une seule allée a été laissé, bien qu’il fasse maintenant face à la vaste cour ouverte. Avec presque toutes les fenêtres disparues et tout ce qui pourrait en être arraché, il y a encore une famille italienne ou deux dans certaines chambres. Mais l’air peut maintenant avoir une chance de voir le bâtiment sombre et peu profond pour la première fois de son histoire.

Il est entendu qu’un grand entrepôt finira par s’élever sur ce site, effaçant enfin et complètement toutes les traces de l’une des plus vilaines taches de peste. En attendant, cependant, la cour en bois et en pierre se porte bien. Il a mis au repos pour toujours les fantômes de la saleté et du crime.

 Le Premier Point De Respiration Du Ghetto.
Disparu aussi, et son site devenu une aire de jeux pour les enfants et un lieu de respiration pour les personnes âgées du soir, est ce qui fut longtemps la pire bande du ghetto. Les rues Hester, Norfolk, Suffolk et Rutgers, aussi pauvres soient-elles, ne se sont pas enfoncées dans un état d’impuissance et d’apathie jusqu’à l’invasion des Juifs russes, à partir de 1884, à la suite de l’exil à cause des lois de mai. Avec leur venue en masse, les propriétaires astucieux ont commencé à mettre dans des immeubles arrière fragiles et, à cause de la demande, à augmenter les loyers jusqu’à ce qu’une famille ait besoin de se blottir dans une seule pièce et même d’accueillir des pensionnaires. Il y a peut-être eu des blocs pires dans le ghetto que ceux délimités par Norfolk, Suffolk, Hester, Jefferson, Rutgers, East Broadway et Canal, mais s’il y en avait jamais, l’écrivain ne les connaissait jamais.

L’ENDROIT LE PLUS SURPEUPLÉ.
En vérité, ces blocs étaient assez mauvais. D’énormes “casernes” malodorantes, sentant le poisson frit et les personnes impures, remplissaient leurs centres ainsi que les rues. Dans ces blocs aurait été l’endroit le plus surpeuplé du monde, dépassant de loin les ghettos mal réputés des villes européennes en nombre d’âmes groupées à la tige carrée. Chaque chambre à la fois était un atelier ainsi qu’un appartement de couchage et de séjour. Une série d’usines miniatures les a toutes mises en nid d’abeilles, et il y avait ici de la saleté et des odeurs indescriptibles. Les gens ne prêtaient aucune attention à leur condition; ils ne voulaient pas changer. Au-dessus de tout était le signe de la gabardine, la perruque de la matrone, le shul sur de nombreux étages. La lumière du jour n’est jamais venue dans le ghetto; littéralement, il y avait beaucoup de pièces qu’il ne visitait guère du tout.
Et maintenant? Là où se trouvaient ces immeubles purulents, un vaste champ s’étend, non ombragé et brûlant à midi, poussiéreux et rugueux, mais toujours un endroit ouvert, au lieu des nombreux immeubles. Un jour, il sera transformé en un magnifique parc ombragé, avec un paysage aussi vert que les habitants des bidonvilles adorent. Cela prendra cependant beaucoup de temps. Pendant ce temps, les autorités municipales et éducatives ont ouvert le sol, ne l’entourant que par une légère clôture. pour garder un semblant d’ordre.
Le marché de marchandises sèches en plein air de Hester Street à l’ouest se profile sur un spectacle tout à fait inhabituel. Il voit à la place d’une ligne de bâtiments renfrognés un gymnase en plein air, une piste de course, un terrain de basket-ball, deux terrains de jeux de sable couverts pour les plus petits enfants, une plate-forme sous tente sur laquelle cinquante femmes miniatures de tous âges jouent à des jeux de jardin d’enfants. Et, ce qui est encore plus étrange et merveilleux, c’est que le croquet est réellement enseigné.

C’est la régénération du pire coin du bidonville du ghetto, vue à son plus cru maintenant car, bien que les vieux bâtiments aient disparu, il y a encore peu de choses attrayantes pour lui succéder. Mais déjà, il est devenu un paradis pour les enfants et la perfection des lieux de repos le soir pour les plus âgés. Aucun bidonville de la ville n’a jamais été transformé pour de meilleurs usages.
Jacob D. Riis, car cette autorité sur les immeubles de New York doit être citée à nouveau, a parlé plusieurs fois de la saleté de Cat Alley et de ses bâtiments, directement sous le nez du quartier général de la police – en face, en fait. Cat Alley est devenue une localité bien connue des journalistes de la police, qui l’avaient constamment sous les yeux. Il y avait beaucoup de dégoût, d’horreur à propos de Cat Alley, car c’était toujours un repaire d’anarchie et de saleté. Le glas a également sonné à ce sujet. L’élargissement et l’extension de la rue Elm sont à l’origine de sa démolition.

 Allée des chats, En Face du quartier général de la police.

Une tranche du pâté de maisons délimité par les rues Mulberry, Houston, Crosby et Bleecker a été arrachée pour l’allongement de la rue Elm. Par une rare chance, cette démolition a pris le cours du petit bidonville. Seule l’extension de la rue était envisagée, mais les travaux n’auraient pas pu aboutir mieux. Il a rasé tous les vestiges du bidonville, ne laissant qu’une large rue, avec une semi-place où la rue Bleecker et la rue Mulberry se rencontrent, et l’allée des chats, avec toutes ses turbulences, ses crimes, ses antécédents policiers, et, il faut l’avouer, son pittoresque, n’est plus qu’un nom.

Une autre “Petite Italie”, celle-ci bien en haut vers Harlem, du côté Est, s’étendant de Quatre-vingt-dix-septième à cent-seize rues, et de la Deuxième avenue. à la rivière, a récemment senti le balai d’un “coup de balai” parmi l’un de ses plus sales purlieus. Les immeubles et les petites maisons de cette région sont vieux, bien que les gens ne le sachent généralement pas. Voici le coin extrême sud-est du vieux Harlem, presque jusqu’à Yorkville, et les bâtiments sont si serrés que si les gens n’étaient pas italiens, cela pourrait bien être appelé un ghetto, et il mériterait ce nom.

Trois blocs de maisons d’habitation, entre cent-onzième et cent-quatorzième mts., Avenue A et l’East River, ont rencontré le sort de nombreuses autres anciennes structures à New York. Ils le rencontrent maintenant, en fait, car les travaux de démolition ne sont pas près d’être terminés. Cet ancien bidonville est aujourd’hui une masse de briques et de poutres, de caves bâillantes et de sols déchirés dans une confusion sauvage. L’un des petits parcs sera finalement là, bien que deux ans et peut-être plus doivent certainement s’écouler avant qu’il ne soit finalement achevé.

La “Petite Italie” dans la banlieue sud de Harlem ressemble beaucoup aux autres “Petites Italies”.”Il a toutes les caractéristiques de ces bidonvilles notoires et ne prend la deuxième place devant aucun d’entre eux. Il y a la même saleté, l’élevage, l’immoralité et la jonglerie de stiletto. Le nouveau parc balaie de l’existence l’une des parties les plus fréquentées de cette localité. Mais il faut ici beaucoup plus de purification. Les bidonvilles sur la rive de l’East River en face de l’île de Ward’s n’ont pas tous disparu. Mais un début, et un excellent, a été fait.

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